Двери поставляются как в собранном, но и разобранном виде. Прогрессивные дверные системы комплектуются готовой коробкой, упором петлями и стопорной планкой. Наличники кроме того уже обрезаны под углом 45°.

Советуемый порядок проведения работ:

- зачистка проема в стене. Установка двери обязана производиться в последствии высыхания штукатурки, хотя до настила полов.

- установка коробки в проем. Перед началом работ, нужно решить в какую сторону станет открываться дверь. По единому правилу она обязана открываться по направлению к выходу из дома.

Коль скоро дверь устанавливается в кирпичную, бетонную либо каменную стену, то по окружности проема на дистанции не наиболее метра друг от приятеля монтируются антисептированные деревянные пробки диаметром 8 – 10 мм и глубиной 50 мм. Плоскость лично коробки, обращенную к стенам, кроме того обрабатывают антисептиком и пролагают рубероид. Для установки двери в деревянные проемы вышеперечисленные воздействия не требуются.

Коль скоро коробка присутствует в разобранном виде, то сначала нужно соединить верхнюю и боковые обвязки. Чтобы достичь желаемого результата их необходимо уложить на пол и скрепить 75 мм гвоздями. Затем необходимо прибить нижнюю планку меж боковыми обвязками. Надлежит следить затем, дабы верхняя и нижняя планки, а кроме того боковые оставались параллельными по отношению приятель к другу. Подобранную коробку устанавливают в дверной проем. Потом проводят проверку вертикальность косяков, прямоугольность углов, горизонтальность верхней и нижней реек. Данные действия можно сделать при помощи уровня, отвеса либо угольника. При потребности выравнивания, следует пролагать уплотнитель либо кусочки фанеры.

Коль скоро стена деревянная, то коробка крепится к стене 65 мм гвоздями в отсутствии шляпки, коль скоро каменная – 65 мм шурупами. Для вспомогательного поддержания в коробку вбиваются гвозди, которые кроме того входят в деревянные пробки, вмонтированные в стену. Гвозди следует подбирать толстые, либо же принимать на вооружение стальные штыри диаметром 8 – 10 мм, под которые сначала необходимо просверлить отверстия диаметром на 2 – 3 мм менее применяемых штырей.

- Горизонтальное размещение и прибивание порога. Для внутренних дверных систем порог обыкновенно не делают. Исключением считаются двери в рубленных, деревянных домах. Для входных дверных систем нижний брусок коробки поднимают на 10 – 15 мм над полом. У него есть возможность быть как деревянным, но и металлическим. Порог работает не только преградой для вторжения в прихожую воды и грязи, хотя также не разрешает двери очень широко открываться, чтобы не испортить стены либо стоящую недалеко мебель.

- Крепление коробки со стороны петель. В вертикальном бруске коробки, к которому станут крепиться петли нужно просверлить минимум трех отверстий, в коие забиваются стальные штыри. Их выступ из плоскости обязан быть равен 10 – 15 мм. В соответствии с этим месторасположению и диаметру данных отверстий, в дверном полотне делают углубления минимум 20 мм, кроме того штыри не должны препятствовать свободному открыванию и закрыванию двери.

- Навешивание дверного полотна и ревизия точности подгонки. Обыкновенно петли поставляются закрепленными к дверной коробке. Для присоединения к полотну, их потребуется разобрать, вынув оси. Отгороженная часть привинчивается на надлежашее место к двери. Затем составляющие петель соединяются меж собой и закрепляются осями. Для удобства данного процесса, дверь устанавливается на подставку.

Коль скоро сама коробка очень тонкая и имеется промежуток со стороны стены, то туда вставляется планка из жесткой породы дерева, например, березы, клена, дуба либо бука. Тогда для привинчивания петель выбираются наиболее длинные шурупы, с расчетом, дабы они выходили в данную рейку.

- Ревизия плотности притвора двери и работы замка. Дверь должна тесно прилегать к коробке, замок должен с легкостью открываться и закрываться. Коль скоро это не стоит отметить то следует проверить стабильность крепления петель, соотношение объемов коробки и дверного полотна.

- Ревизия легкости хода дверного полотна при закрывании и открывании. Дверь обязана иметь нетяжелый ход. При необходимости, возможно отрегулировать положение стопорной планки, дабы обеспечить плавное открывание и закрывание двери.

- Утепление коробки по периметру. В конечном итоге, меж стеной и коробкой не обязано быть зазоров. Коль скоро таковые все-таки возникли, то их возможно заделать посредством деревянных реек либо же быстровысыхающего цементного раствора с волокнистым наполнением. Например, гипсовый, гипсоцементный, цементный. Надлежит упомянуть, что вышеуказанные действия нужны не только для исключения сквозняков, хотя и для укрепления положения коробки в дверном проеме.

- Прибивание наличников. Одним из заключительных рубежей процесса установки считается прибивание наличников. Верхний составляющую наличников, который обязан располагаться горизонтально, прибивается к коробке посредством 37 мм гвоздей. Первые гвозди вбиваются на дистанции 75 мм от углов. Оставшиеся располагают на дистанции 150 мм приятель от друга. Боковые составляющие наличников прибиваются, начиная с верхнего угла. При всем при этом следует следить, дабы их концы, скошенные под углом 45°, совпадали.

- Скрывание и зашпаклевывание головок гвоздей и шурупов. Шляпки гвоздей рекомендовано утопить в толщу дерева не менее нежели на 2 мм, шляпки шурупов не обязаны выступать из плоскости пластины петель, по-другому это станет мешать плотному закрыванию двери.